自2010年1月1日起，一套新的国家服装标准正式实施。该标准首次对pH值、可分解致癌芳香胺染料及甲醛等提出了明确要求。这标志着我国对纺织服装的安全环保要求日趋严格。
另据中国纺织工业协会统计中心统计，2009年1～9月，欧盟和美国对中国纺织服装类产品发出的通报召回激增。而生态安全问题是召回的主要原因之一——进口国检出纺织服装上含有禁用的染料。就此，业内人士提醒说，生态安全已成为整个服装产业链需要高度关注的问题，无论是对产品出口还是内销都产生了实质性的重大影响。
在这一新的环保挑战中，首当其冲的就是染料生产企业。
染料企业的觉醒：生态安全是必然趋势
什么是产品生态安全？中染协秘书长田利明认为其内涵应包括5个方面，即产品原料的生态安全、产品生产过程的生态安全、最终产品的生态安全、品使用过程的生态安全及产品的废弃处理生态安全等。
田利明告诉记者，纺织品是否生态安全与所使用的染料及相应的应用工艺直接有关。若能对纺织用染料中的有害物质加以控制，则能有效地从源头上避免被列入禁用和限用范围内的有害化学品被带入最终的纺织成品中。虽然目前我国绝大部分相关的法律、法规、标准和符合性评定程序所针对的是面向市场的最终产品，并无考核和评价染料安全性的项目和限定值，但下游纺织企业一定会对染料生产企业提出环保要求。所以染料生产企业要顺应绿色潮流，提高环保意识，立足于创新，加快新产品开发的步伐。
其实，早有业内人士提醒说，国际环保要求早晚要影响到国内来。目前国内一些染料企业生产的染料产品生态安全性与国际环保要求还有一定差距。之所以在国内还有市场是因为国人关注得不多。等到几年后人们的意识都提高了，富裕程度也提高了，都来关注生态环保问题的时候，很多企业就得被淘汰。“随着国内外市场对服装上所使用的化学品的要求越来越严格，很多知名纺织服装企业根据这种要求，编写了化学品的限用物质清单，对服装上含有的化学品作了详细的禁止和限制性规定和要求，优先选用通过欧盟REACH法规预注册和安全检测认证的染料。我们染料企业对此应高度关注。”国内龙头染料企业浙江龙盛集团股份有限公司副总工程师阮华森表示。
近年来，浙江龙盛、浙江闰土、江苏亚邦、青岛双桃、苏州联胜等一些大中型染料企业已经意识到生态安全问题的重要性，率先行动了起来，积极开发安全环保的染料产品。“现在公司对生态指标很关注，已经纳入了常规性检测指标。因为质量再好，生态环保不过关的话，早晚也是没有出路的。”浙江闰土研究所所长阮海兴告诉记者，“以前我们做染料哪有这方面的要求，只要质量过关，染出来的布没有斑点就可以了，但现在不一样了。”
染料企业的行动：走检测认证路最可行
产品生态安全工作成果，最后体现在对染料产品的检测结果上。但是染料企业进行禁用化学品的逐项检测并不现实，因为几百种禁用或限用化学品的检测费用过于庞大。“每家服装企业的限用物质清单都不一样，有的企业限用物质清单有几十页。我们不可能把所有企业规定的限用和禁用化学品都去检测一遍。
因为这个检测费用无法估计，任何一家染料企业都承担不起，光是检测费用就得让企业倒闭。”阮华森说。
那么染料企业应该采用什么办法来证明自己的产品是生态环保的，可以满足环保规定呢？阮华森认为到国际认可的权威检测认证机构如天祥公司做化学品测试认证最可行。检测合格的染料产品可使用天祥公司的化学品安全环保认证标志。染料产品贴上这一标志，可大大增加下游印染服装企业对其的信任度。染料企业同时也节省了成本，不必对每家服装企业规定的限用化学品进行逐个检测。
化学品安全环保测试认证的程序怎么走？上海天祥公司生态产品认证部经理林立告诉记者，申请厂商先填写表格，并递交一份有关化学品的安全信息、使用说明以及推荐使用工艺和一份责任声明。天祥公司会对所申请测试认证的产品和项目进行核实，发出受理申请以及费用估算（中染协会员有优惠）。如果不受理申请，则会发出不受理通知，并说明原因。如果申请厂商接受费用估算，天祥公司会要求申请厂商提供样品。测试合格后，天祥公司向申请厂商颁布证书，认证的有效期为一年。一年有效期过后，可以进行续证。必要时天祥公司会回访认证企业，对测试认证产品的品质控制进行核查。
天祥公司对化学品的测试内容是针对国际市场对消费品的环保要求，对纺织、皮革和玩具等产品在生产加工过程中使用的化学品中是否含有禁用的有毒物质进行测试和认证，所依据和执行的标准为欧盟REACH法规以及目前国际上较为流行的各行业标准。进行测试和认证的项目包括：致敏染料、烷基酚及烷基酚聚氧乙烯醚、禁用阻燃剂、氯苯和氯甲苯、还原条件下可裂解出疑致癌芳香胺的偶氮染料、可萃取重金属、可溶性重金属、甲醛、重金属总量、有机锡化合物、五氯苯酚及其盐和酯、邻苯二甲酸酯类增塑剂、多氯联苯衍生物、全氟辛烷磺酰基化合物、短链氯化石蜡、稠环芳香烃等。
染料企业的担心：产业链还未全部打通
在采访中记者了解到，即使大企业已率先行动起来，要想将所生产的染料产品都做到符合欧美的生态环保指标难度也很大。因为这需要染料的上游供应商提供的原料首先是非常安全环保的，但目前这一点很难达到。
“我们的生态环保问题很多是上游染料中间体产品带进来的，并不是我们自己产生的。”阮华森表示，“服装企业将限用物质清单中的要求下达给中间商，中间商再下达给印染厂，然后印染厂再下达给我们染料厂。我们也有原料供应商，但是我们再下达的时候就卡了壳，生态环保产业链在我们这儿断掉了。”
对这一问题，阮华森给记者作了详细解释。“我到我们的原料供应商那儿去问：‘你知道生态环保指标吗？’对方回答说知道。于是我要求他提供的产品生态指标要做到合格为止。但他说这样严格要求会导致‘三废’排放量增加，治理‘三废’的成本就得提高，价格要在现有的基础上翻倍才行。”阮华森顿时傻了眼，“如果以翻倍的价格购买原料的话，我们企业马上就失去竞争力了。”
另外，生产染料所需的一些基础化工产品也会带来环保问题。江苏亚邦染料股份有限公司副总工程师郑冬松告诉记者，硫酸常常会带进来二恶英。分散染料商品化过程中会大量使用扩散剂，而扩散剂的主要原料洗油含有的副产物也很多，很难避免有蒽混入，二恶英和蒽都会给染料产品带来不环保的问题。
显然，靠染料企业独闯生态安全关是不够的。
对此，林立表示，整个产业链上的每个环节其产品品质的整体提升是需要一定时间的。环保在中国真正发展起来也就一二十年的时间。上世纪90年代末，一些印染企业才有了环保的概念。经过几年的传递，这几年染料企业也开始行动起来了。他们要进行环保控制的话，将会要求其上游原料供应商提供支持。到目前为止，像浙江龙盛等大企业已经有了环保控制的意识。他们也已经积极向上游传递这样的信息，要求他们的产品也符合环保要求。但这是需要一定过程的。目前生态环保的需求已经开始通过染料向其上游传递，但目前上游只是刚刚有了这方面的意识。
那么，在现有情况下，染料产品如何做到安全环保呢？阮华森告诉记者，浙江龙盛将严格控制使用的原料及其合成工艺，按照欧盟REACH法规和国内相关法律法规调整自身的产品结构，逐步使用更先进的工艺生产出更环保的染料来适应市场。